必要に迫られて・・・分数バイオリンの修理（2015/10/04)

【久しぶりのバイオリン】
娘が4歳になったので、バイオリンの体験レッスンを予約しました。
予約の時に色々と相談したら、身長からバイオリンのサイズは1/16がちょうど良いとのこと。

3歳からレッスンに通わせる思惑が、通えそうなバイオリン教室が「4歳からです」と1年待っているうちにサイズはが変わってしまい、いきなり1サイズアップ(1/32→1/16)してしまいました。
レッスンを受けさせる親としては、1/32サイズのバイオリンは弾くのがほぼ無理なのと、鳴らないのでホッとしているのも事実です。


【修理しないと！】
実家で大切に保管のされていた楽器です。
ラベルを見ると、「KISO Suzuki Violin」で1974年製みたいです。

四半世紀以上、保管のという名のもと放置されていた個体です。

1年位前にバイオリンを習いたいと言っていたお子さんに、貸してあげようと持って行った時に、指板が剥がれてしまいました。
娘が放り投げたのが原因ですが、目の前でバイオリンが壊れたときのお子さんの表情が・・・
そのうち直そうと、指板とネックが変に曲がらないようにと、テープで固定したままになっていました。

やはり「そのうち」ってのは、そのままほうちですねぇ。
レッスンが週末に迫り、重い腰をあげました。


【先ずは状態確認】
指板とネックは反りや捻れもなく、被害は拡大してはいませんでした。
古い膠（と思われるもの）を削りおとし、付け直すだけで良さそうです。

ついでに、少しだけ指板の裏側のえぐりを大きくして、軽量化しておきました。

【テールピース交換】
当時はアジャスター内蔵のテールピースなんてものはありませんでしたので、アジャスター4連掛けなんてことになっていました。
アジャスターに弓を引っ掛けたり、弦を金属で押すので切れやすかったりするので、テールピースも交換することにしました。
ネット通販で頼んだので現物をみておらず、弦はボールエンドかループエンドのどちらにすれば良いのかがわかりませんでした。

 長さがだいぶ違い弦長が変わると思いましたが、可能な限り後ろ目にセッティングするしか手はありません。

何かできることはないかと元からついていたテールピースを見ると、何かの端材で作られています。
弦のボールエンドは通るほどの大きさの穴はなく、裏から通さなければならない作りです。
テールガットは何かの紐に着色してありました。

これと比べれば、多少テールピースが長い位どうってことないと思い、できる限りのセッティングで済ますことにしました。


【弦の交換とペグの調整】
当然のことながら、弦も四半世紀は経っているので交換します。
ネット通販で、ナイロン弦の4本セットを入手しました。

ペグは柘植っぽい感じですが、よくわかりません。
弦の通る穴はただ開けてあるだけで、穴あけした時のバリが残っています。
（一体どうしたら40年も前の楽器で、バリが残っているのか？)
ナイロン弦にしたせいかバリにひっかかり通し辛いことこの上なしです。

ペグ自体は機能しているので、バリだけ取っておきました。
念のため、コンポジションを塗り、慣らしておきました。


【顎当て】
顎当ては、外してみたら割れかけてます。

アロンアルファの登場です。
これで、どうにかなりました。

【エンドピン】
もう1箇所アロンアルファが活躍しました。

テールピースを外して交換とするついでに、エンドピンを抜いたら、緩くなっています。
どうやら、木が縮んだ様子です。

アロンアルファコーティングの出番です。
アロンアルファを塗って、紙でグリグリと均します。
3回やって、まぁまぁな感じになりました。

【魂柱が傾いているような】
エンドピンを抜いて覗くと、何となく傾いているような気がします。
もっと良く見ようと思ったのですが、バイオリンが小さすぎ持っている道具が一切f字穴から入りません。

手も足も出ませんので、弦を張って様子を見ることにします。
裏板、表板の剥がれが無いかどうか、パフリング周りをコツコツとしてみたり、音叉を当ててみたりするとビビリ音が・・・！
楽器を振ると、中で何かが動く音がします。

小さなf字穴から、何とか出しました。
何となく、ライニングの破片のようです。
取り出した後、コツコツと叩いてもビビリ音は確認できませんでした。
どうやら、この破片がが原因のようでした。

【駒】
新しい弦を張り、チューニングをすると駒が動いてしようがありません。
娘のペン立てから鉛筆を借りて、弦のあたる部分に色をぬります。
着色が目的ではなく、鉛で滑りを良くしてあげました。

【試奏】
低音の鳴りは弱いですが、まぁ音が出ます。
とりあえず、レッスンを始めるには何とかなりそうなので、これで良いのかとりあえずしましょう。

【弓の毛替え】
毛替えはリングが外せなかったのと、工具を新たに作らないとこれ以上作業ができないので、張り替えてもらうことにしました。

バイオリン製作を習い始める前に、張替えをお願いした最寄りの工房に持ち込みました。
今日中できますか？とお願いすると、よっぽどの事がない限りやってもらえるので、お願いしました。
ついでに、バイオリン教室の情報こともできそうだし・・・

毛替えが終わった弓には、よ〜く松ヤニを擦り込んでおきます。
新品の毛に、新品の弦だと、滑って音が出ません。
1/32サイズと比べ、倍の音量はありそうですし、準備完了です。

【レッスン初体験】
前日になりましたが、楽器も揃い体験レッスンに行ってきました。
1歳の時のクリスマスにバイオリンを与え、刷込みをした成果が出ました。
（家にはバイオリンがあるものだという価値観の刷込み）
先生に慣れていないながらも、ちゃんと構えて、音を出すことができました。

これで上手くいけば、弟も真似してバイオリンを始めることでしょう！

先生からのアドバイスで、肩当てはあった方が良いとのことでした。
肩当てあり派、なし派のどちらが正解かは判りませんが、少なくとも初心者にはあった方が良さそうです。
お奨めを聞いたらKUNだそうでしたので、早速買おうとしたら残念ながら在庫切れ。
こちらも又、ネット通販です。
明日には届きそうです。


修理の工数：0.5人日未満
部品代など：テールピース、ナイロン弦、毛替え代

寸足らず (2011/6/4)

表板のアウトラインを仕上げています。
が、幅が足りません。

横板をあわせてアウトラインの下書きをするのですが、どうやら、裏表を間違えたようです。
内型からブロックが外れたり、つけ直したりをくりかえしてはいましたが、根本的に足りません。

足りないものは、どうしようもないので、木を足します。


【接ぎ足し】
木目にそって真直ぐにけずります。
足す木も同様に、真直ぐに削ります。

膠ではりあわせます。

これだけです。


膠が乾くまでの間は、表板の作業ができませんので、ネック材を面出ししておきます。


ここまでの工数：33.5人日
 　
 　

裏板のパッチあて (2011/1/22)

　
先週に引き続き、裏板の終了です。

【パッチあて】
先ずは、先週着け直した継ぎの確認です。

工具を外し、仮りのパッチを剥がして状態確認します。
膠がはみ出しているので、よくわかりません。

裏・表のはみ出した膠を削り落とすと・・・
どうやら、何とか着いているようです。


次はパッチあてですが、今回はブロックに隠れる所に細工します。

面一にするので、パッチのあたる溝を掘ります。

パフリングの溝掘りと同じで、ナイフと鑿で細工します。
後で削れるように、パッチよりも少しだけ浅くしなくてはいけません。

確認のために途中でパッチをいれてみると・・・・
とれなくなりました。

なんとかパッチを取りだし、膠付です。

後は、乾くのを待ってパッチを面一にすれば完了です。


乾くのを待つ間、別の作業をします。

【ネック材の面出し】
ひたすら、直角且つ平な面を作ります。

片面が終わるまで、後少しです。
これができたら、反対側を作業します。


ここまでの工数：19.5人日


【番外編】
K女史のバイオリンがめでたく音だしまできました。
完成間もないため、未だ木が動いているようです。
直後にちょっと弾かせてもらったのですが、A線の鳴りが弱いようです。
暫くしてから、魂柱を調整（作りなおし）するのが手始めでしょうか・・・？

丁度、授業の終了時間でしたので、別のクラスの生徒さんも見に来ていました。
こちらの生徒さん達は、作りだしたばかりなので、完成品を目の前で見て士気が上がっていたようです。
 　
 　

接ぎの修理 (2011/1/15)

2011年最初の授業です。

年末年始の飲み続けたせいか、すっかり何をやっていたか忘れています・・・
それに加え、昨夜のひどい鼻づまりのせいで完全に寝不足です。


【今日の作業】
パフリング部分を3mmに削っていきます。
1/4くらいできていたので残りを削りつつ アーチも削っていきます。

半分くらいまで進んだ所でアーチを削っていると、鑿がひっかかる部分があります。
？？？と思いつつ、良く見ると・・・・

隙間が開いています。

パフリングを入れる時には気付かなかったので、飲み続けている間に開いたのだと思います。


【接ぎの修理】
開いてしまったものはしょうがないので、部分的に接ぎなおしをします。

大まかなながれとしては・・・・
(1)これ以上拡大しないようにパッチをあて
(2)膠をつけて
(3)固定
(4)念のためパッチをあて
(5)被害拡大防止のパッチをとる

(1)のパッチは、横板を適当に切ったものを剥がれた部分の少し先にはりつけます。
1mmしか離さなかったら、近すぎたようです。
作業ができないこともないので、進みます。

(2)は膠を筆で塗って、指でたたきます。
塗ってはたたき、たたいては塗っての繰り返しです。
通常の修理であれば、板をこじって染み込ませるそうですが、板が厚いのとパフリングもしっかりしているのでこの方法はとれません。
地道にたたきつづけるだけです。

(3)はこんな工具をつかいます。

板をはさんで、締め付ける道具です。
名前は・・・・こんど聞いてみましょう。

こんな風につかいます。

膠が乾くまではひとまずこのままです。
(4)のパッチは、ブロックで隠れる部分に溝をほって埋めます。


【ネックの準備】
こっちは本当に何をしていたか忘れていました・・・・
ネックをみると、サイズをだした線がひかれています。

スクロールを少し小さめにしたので、それに合わせてネックのサイズも小さくしたのでした・・・

平ら且つ直角に面を出します。

ここまでの工数：18.5人日
 　

ガラス板定番＆裏板 (2010/7/18)

【ガラス板到着】
昨日、卒業式(?)が終わってから大急ぎで帰宅し、無事ガラス板を受け取ることができました。
12mm厚のガラス板です。
定盤で使うからということで、縁の処理が切りっぱなしです。
このままでは、手を切りそうなので、枠を付けます。
嫁さんが車を使う前に、ホームセンターまで材料の買出しです。

丈夫なものであれば何でも良いので、パイン材の板と適当な柱を買って帰りました。
ガラスの淵は、真直ぐではありませんでしたが、自分で加工することもできないのでそのまま組み付けます。
タイトボンドで貼り付けただけで良いかとも思ったのですが、それなりの重量があるのと、ボンドが乾くまで待っていられなかったので、木ねじを併用しました。
400mm×500mmのサイズがありますので、バイオリン程度であれば十分な大きさです。

早速、使ってみたのですが、透明なガラスだと良く見ないと隙間が判りません。
石の方が良かったかも知れませんが、紙やすりを貼り付けて使う分には全く問題ありません。
目視する時は、良く見るようにします。

ここまで出来た所で、一汗かいたことですし、朝ごはんを作りつつ一休み。
食材の買出しに行っていなかったので、たいしたものができそうもありません。
お中元でソーメンが届いたことですし、ソーメンチャンプルにしました。
ソーメンをひと煮立ちしたところ(普通に食べるには硬いレベル)あげて、油で和えておくのがポイントです。
今回は、ソーメンが固まりにならずに上手くできました。


【裏板の面だし＆寸法だし】
暑さに負けて途中で投げ出していた裏板の面出しを続けます。
完全にフラットにまではしていませんが、横板と合うレベルまでできたので、寸法出しをします。
(この季節、裏板・表板の削りはキツイ)
こんな風に、ワッシャーを使って横板に合わせて寸法を出します。
C字の先端(何て名前だったか?)は、フリーハンドでデザインします。
先端の幅が7mmになるように、そして、見た目のバランスが良いようにします。

ここまで出来たら、切り出します。
この暑さの中、手鋸で切り出す元気は全くありません。
糸鋸盤で切りだしました。


【失敗＆修理】
斜めに力が入ったようで、糸鋸盤の刃が折れました。
折れた刃を抜いている時に、木が割れました・・・・
少しだけ、C字の先端が欠けています。

慌てず、騒がず、割れた木を貼り付けます。
5月の連休の時に作った膠が残っていますが、シャバシャバな状態でしたので使えそうもありません。
タイトボンドで貼り付けてしまいました。

もしかすると、エッジを仕上げた時に割れた部分は不要になるかもしれません。
念のため、直しておきます。

そういえば、横板の割れた部分も少し欠けが残ったままです。
こちらは、膠付することにします。
が、未だそのままです。
こっちは、削ってからパッチ当てをする形なので、後回しです。


【荒削り】
修理も終わったところで、荒削りに入ります。

今回も、弦長を328mにする予定です。
横板は31.0mmですので、裏板を15.5mm、表板ともに15.0mmにすると、合計61.5mmになり丁度良い具合です。

縁の部分は6mmの目印をつけて、そこまで削っていきます。
板厚が22mmもあるので、かなりガシガシと削る必要があります。

最初は鑿で削っていましたが、早くも握力がなくなってきたのと、手のひらが痛くなってきたので、鉋に変更します。
ものの30分も削っていると、Tシャツが汗でビショビショになってきます。
この時点で、未だ20mmもあります・・・・・先は長い・・・・・

荒削りの初期段階では、全体のカーブよりも「断面の形」を意識して削っていきます。
要するに、横から見たアーチの形をイメージしていきます。
そういえば、どこかにアーチのテンプレートを作ったハズだったのですが、見当たりません。
後で、適当な材料で作ることにします。

それが出来たら、全体のカーブをイメージしながら、大まかに形を作っていきます。

縁の部分が6mm位まで減った処で、アウトラインを整えていきます。
板を薄くしてからアウトラインを整えるのは、その方が板厚が薄くて楽だからです。


【昨日の授業にて】
私の横で作業しているKさんが、先週から延々と指板を削っています。
指板を削って、薄くする作業をしています。

裏側から削って薄くもしているのですが、表側からも削って薄くしています。
カーブのテンプレートがあるので、問題はないのですが、裏側の平な面を削る方が楽な気がします。

最初に作った楽器では、殆ど指板を加工していないので、重い楽器になっています。
指板の後端もボッテリと厚いので、見た目が良くありません。
今回は、指板も加工しようと思います。
ですので、Kさんが色々と質問している内容は、覚えておくことにします。
(メモをとっていたので、後でコピーを取らせてもらうのも良いかも・・・)

授業が終わってからも、指板の磨き込みをされていたようなので、最後まで見れませんでしたが、「フィンガーボードオイル」を使っていたようです。
匂いを嗅ぐ限り、亜麻仁油に揮発性のあるアルコールみたいなものを混ぜている感じでした。
(アルコールとオイルは混じらないよなぁ・・・？)
化学的にはおかしいので、有機溶剤系なのかも知れませんが・・・

自分の時には、亜麻仁油でサンドペーパー掛けをしたので、どんな仕上がりになるのか興味津津です。


明日も祭日なので、荒削りをもう少し頑張る予定ですが、暑さと家事と仕事でどこまで進むやら・・・
早くも、病院行くので送ってゆけといわれています・・・・

プロジェクトのスケジュールと見積りも作らなくてはならないし・・・
そういえば、社内レビュー時の指摘事項が宿題になっていた気がする・・・
あぁ嫌になってきた。

一服して、寝ることにします。

指板の作成の続き（2010/1/16)

本日は、指板の作成の続きをしました・・・

まずは、ベースとなる部分の成型です。

先週、膠付した部品を、指板の形にしていきます。
ネック側は35Rの丸みで幅が25mm、エンド側は52Rの丸みで幅が46mmにしてゆきます。

が、いきなり、削り過ぎで、エンド側は40mm程度しかありません・・・
削ってしまったものは、もう元には戻らないので、そのまま進めます。
(既に、板目の取り方も間違っているし・・・、間違いだらけの指板です)

このときの注意としては、丸みよりも、縦方向の真直ぐさを気にした方が良いとのことです。
と、いうのも、黒檀の板を曲げて貼り付けるのですが、3次元には曲げられないので、どちらを取るかというと当然横方向の丸みしかありません。
ここまでできたら、今度は黒檀の板を曲げます。

黒檀は固いので、横板のように熱と力で曲げると、簡単に割れてしまいます。
どうするかというと、濡らした状態で炙ってあげると、勝手に曲がってきます。

曲げる時のポイントとしては・・・・
(1) 片面は常に濡れた状態にする
(2) 炙る側は乾くまで炙る
これだけです。

バーナーを使って炙っていたのですが、最初は耐熱煉瓦の上でやっていました。
この耐熱煉瓦が曲者で、水分を吸い取ってしまいます。
気づかない内に、両面が乾いた状態になっていました。

なんだかんだ30分以上かかって、やっとこさ曲がりました。
曲げる角度ですが、指板より気持ち曲がった位までです。


ここまでできたら、指板の大きさに切り取って膠付です。

指板に黒檀の板を合わせていたら、「ピキッ」という音とともに割れてしまいました・・・
割れた部分がそれほど大きくなかったので、なんとか指板としての大きさが取れそうです。
ヒビをよけて、糸のこで切ることにします。

曲がった板は抑えにくいとおもいつつ切断していたら、最後の最後で「ピキッ」という音と共に、別の部分が割れてしまいました・・・
今度は、もうどうしようもありません。


高倉先生に相談したところ、黒檀の粉と接着剤で修正可能だとの事。
ついでに、節があった部分も同様に修正できるそうです。
もう、すでに間違いだらけの楽器ですので、イレギュラーの対応をすることにします。

が、本日の授業は時間切れなので、とりあえず指板と黒檀を固定して癖を付ける仕掛けをしてお終いにしました。


次週は、指板の膠付と、テールピースの作成になる予定です。

開通!! (2008/6/7)

開通しました～！

本来、バイオリンのネックにはこんな所に穴は開いていません。

要するに、削りすぎです。

ペグボックス側も深くしすぎたし・・・・溝も深めになってるし・・・・

と、いうことで、せっかく開通したのですが、塞ぎます。

ちなみに、工事途中の反対側も、光に透かして見ると・・・・
もう、削れません。

【修理方針】

あて板をして、誤魔化す。

あて板がはまり易くする為に、四角く切り取ります。

あて板も、これ(↑)にあわせて削ります。

で、ボンドで固定。
2度と剥がすこともないので、ボンドです。

というか、剥がれてもらっては困ります。

気を取り直して、削りなおし。
一見、判らなくなりました。

めでたしめでたし。

表板のパッチあて(2008/4/19)

形にもなっていないのに、いきなりパッチ充て(修理)です。

ラベルも完成し、早く箱を閉じたいと思っていたのが間違いでした。
それと、基本をちゃんと守らねば・・・

【今回の失敗内容】
表板の厚みだしの際に、バイオリンの形(ひょうたん型)に削った事。

普通であれば、ブロックの部分を残して、裏側を削る必要があります。
しかしながら、気が急いていた私は、ブロックの事などすっかり忘れて、きれいに削り落としていました。
途中経過で、先生に見せたところ・・・
先生「ブロックは？」
私　「あっ！」

【対処方法】
表板の裏側にパッチをあてます。
ブロックがあたる部分だけ、パッチをあてます。
(1)材料の入手
　先生が適当な材料(表板を切り抜いた後の端材)を探してきてくれました。
　(どこで、何が役立つか判らないので、端材は取っておいた方が良さそう)
(2)パッチのサイズだし＆表板の加工
　ブロックが収まるサイズにパッチを削りだします。
　表板側も、同じように削ります。
　ここでのポイントは、平らにする事。
　できれば、外側から見たときに判らないように、楔形にするのが良さそうです。
(3)パッチと表板のあわせ
　チョーク(黒板に書くやつです)を表板に塗って、あわせてみます。
　色が着いている所を削り取ります。
　繰返すことで、密着するはず・・・
(4)接着
　今回は、ボンドで接着しました。
　(もう、二度と外さないし・・・)
(5)荒削り
　ボンドが乾いたところで、表板の裏側にあわせてスムーズに削ります。

※この方法は、オールド楽器とかで良くある症状のブロック周辺の割れを治す際に使う方法だそうです。

【再発防止策】
裏側を削る前に、ちゃんとラインを引く。(基本！基本！)



おかげで、表板の裏削りに1ヶ月近くかかってしまいました。