エンドピンとテールピースとネック(2010/4/3)

　
今日からクラスが統合され、生徒が7名になりました。
先生は、新しい生徒が増えたので、てんてこ舞い状態でしたが、私はマイペースで進めます。

テールピースにガットを通して固定したいのですが、その前にエンドピンをつけなくてはなりません。

箱になったバイオリンは作業がとてもしずらく、股にはさんで穴あけです。
穴の位置は、真ん中かと思っていたら、0.5mm程裏板側にずらすそうでした。
横板が、30mm弱しかないので、計算して穴あけです。

穴があいたら、エンドピンをペグシェーパーで仕上げていきます。
元々、かなりテーパーがついていたので、樽状になってしまいました。
シェーパーの一番細い部分でも、届かない状態です。

ここで、先生の技が登場です。

細く切った紙やすりをはさんでいます。

紙やすりをペグシェーパーに挟んで使うことで、少しだけ細くできます。

エンドピンが着いた所で、テールガットを結びます。
弓の毛替え用の糸でしばって、松脂で固めます。

これは通した所です。

長さとしては、こんな感じです。

軽く引っ張った状態で、サドルと面一くらいです。

弦を張ってテンションがかかると、丁度良い位置にずれていきます。


次は、ネックを仕上げていきます。

指板がついていない状態で、ネックをつけているので、太い状態です。
指板にあわせて、細くしてから、ネックを整形していきます。

ネックの厚みは、細いところで21mmくらい、太いところで26mmくらいにします。
モダンバイオリンと比べると、かなり太いですが、これは演奏法が異なるからです。
顎あてがないので、ポジションチェンジをしてから戻るためには、太い方がやり易いのです。

試しに、弾く真似をしましたが、違和感はありません。
それよりも、ネックが長すぎて(バロックでとれる最大長になっています)ポジションダウンなんてできるのだろうか？という感じでした。

後は、延々とナイフと鑢で削りまくりです。
結局、昼飯後は、延々とネック削りでした。

仕上げまで終わらなかったので、持ち帰って作業しました。

指が当たる部分は、#1000の紙やすりで仕上げました。

ボタンのサイズは、パフリングから16mmの長さで、20mmを少し切っています。
モダンと比べると少し小さくなってしまいましたが、バロックは自由なようなので、良しとします。

残りの作業もいよいよ少なくなってきました。
(1) ペグ調整
(2) ナット製作・接着・調整
(3) 駒製作・調整
(4) 魂柱製作・調整
(5) 弦結び
(6) 塗装

ナットとペグを仕上げたら、塗装ですかねぇ
乾くのを待つ間に、駒を作りましょう。

これが完成したら、ビオラを作り始めたいなぁ・・・

指板の高さを測ったら、こんな感じでした。
指板直後：18mm
駒位置　：25.7mm
　

箱閉じ(2010/3/6)

先週に引き続き、表板を接着しました。

と、その前に、バスバーを仕上げます。
流石に、手垢がついたバスバーのままでは・・・と思っていましたが、その通りの指摘でした。

加えて、バスバーの丸みをもう少し尖がった形にした方が良いとのこと・・・

バスバーを整形しなおしたら、表板の接着と流れていきますので、まずは、ブロックの小口に膠塗り。
今回は、裏板よりも緩めの膠です。
膠を染み込ませたら、すぐに指先で均しておきます。



膠が乾くのを待っている間に、バスバーを仕上げます。
作成途中に書いた、文字や線も可能な限り消して掃除をしましょう。


いよいよ、表板の接着です。

が、その前に、魂柱が立つ付近を、少しだけ均しておきます。
サンドペーパーを軽くかけた後、サンドペーパーの裏側で擦っておきます。
そうすることで、魂柱立てが少し楽になるそうです。



例により、パレットナイフで膠を刷り込んで、圧着です。
後は、来週まで放置です。
今日は、本体は作業できません。


何をしても良いのですが、テールピースを仕上げます。

まずは、サイズなどの確認を・・・
弦を通す穴は、実際の弦から採寸しました。

完成した状態はこれです。
テールピースの角は、全て面取りしてあります。
裏側は軽く、アーチをつけてみました。


穴を開ける時に、机まで貫通させてしまいました。
ついでにそちらも、速効で修理し、証拠隠滅しておきました。


次回は、サドル＆ナットとパフリングです。
バロックなので、サドルは小さめの方が、カッコ良さそうです。

テールピースの修正と仕上げ(2010/2/21)

　
自宅での作業です。

また、黒檀部分が欠けてしまっています・・・
ナイフで削るときに、こじってしまったようです・・・

木目に沿って割れやすいので、注意しながら作業していたのですが、気づいたら欠けていました。


前のように、パテで埋めます。
セロハンテープで型を作ってやろうとしたのですが、なかなか難しいのです。
結局、テープは剥がして塗りこみました・・・


乾いたところで、磨きを入れると、殆ど判りません。
若干、色味が異なるのですが、後で塗装すると判らないレベルでしょう・・・
黒檀部分はニスを塗ることはありませんが、亜麻仁油を塗ることにします。

　

バスバーの製作と接着と釘打ち?、それとテールピース・・・(2010/2/20)

　　
遅れを取り戻そうと、バスバーを自宅で進めてきました。

先生に見せたところ、まだまだとの事でした。
これは、ある程度想定の範囲内です。

どこら辺で、接着して良いかどうかの基準が別れるのかを知りたかったので、甘めに作ってきています。

予想通りの回答でしたので、午前中はバスバーを作り、午後はネックの釘打ちをしようと思います。


今日の予定がたったところで、バスバーの続きをしていきます。
そこそこいい具合になり、お昼前に接着ができるかなぁなどと考えていたら、やらかしました・・・
鉋がグッサリと逆目に刺さり、ざっくりと材料がかけてしまいました・・・

気を取り直して修正していたのですが、他にも同じように刺さります・・・・

原因は3つあります。
(その1) 鉋の刃が切れなくなってきている
　これは、研ぐしかありません。
　すぐに研ぎにいきました。
　
(その2) 鉋の刃の出し過ぎ
　これは、次の原因とも関係しています。
　薄皮1枚だけ削れるように調整します。
　丸底の鉋を使うので、微妙な調整と、後はテクニックです。

(その3) バスバーの形が難しい
　表板にあわせてバスバーを作るので、根本的には表板の形が原因です。
　普通は、ひとこぶラクダみたいなカーブを描きます。
　僕の、バスバーは、ふたこぶラクダなのです。
　このため、木目が何か所も変化するため、一方方向に鉋をかけると、逆目になります。


ザックリと削ってしまったバスバーを眺めていてもしょうがないし、今更、表板を作りなおすこともできませんので、気をとりなおして進めます。

まずは、荒削りと思って、目だけを頼りに削っていたら・・・
「チョークを使って下さい」との指示が・・・
荒削りなのに何故に?と思ったら、まずは当たっている所を機械的に削ると、だんだん近づいてくるとの事です。

結局は、機械的に進めた方が早いようです・・・

淡々と淡々と進めていると、「大丈夫ですか？」「最後まで自分でやりますか?」と・・・
できれば、自分でやりたいと申し出て、進めていきます。

集中力が切れたくらいで、声がかかり「どうですか?」
まだ、もう少しなんですが大分良いです、と見せると「着けちゃってもよいかも」との判断がありました。
若干、隙間があるようなないような感じなのですが、合わせた感じがカチッとしています。
ここら辺が、接着して良いかどうかの分かれ目のようです・・・

接着するときに、膠を吸って木が膨らむのと、圧着するのである程度は合わさるのとで、結果オーライなのでしょう・・・

【バスバーの接着】
やっとできたバスバーを膠でつけます。
ポイントは・・・
(1) 膠を塗ったらすり合わせる
　余分な膠を押し出すために、バスバーと表板をすりあわせます。

(2) しっかりと位置を合わせて固定する
　すり合わせたら、しっかりと位置を決めてからクランプします。

(3) 余分な膠は掬い取る
　お湯で濡らした筆で洗うのではなく、掬います。
　濡れた筆を使うと、水分が膠側に流れるので、しっかりと水を切った筆で作業します。

(4) バスバーの端を固定する
　クランプする時に、バスバーの端は必ず押さえます。

この状態で、来週まで放置します。

【釘打ち】
ここまでできたところで、残り時間は1時間弱です。
ネックの釘打ちもできそうです。

釘打ちをする時に、内型を外さなくてはなりません。
内型がない状態の横板は、とても頼りなく柔らかいので、先に準備をします。
　ドリルの刃3本(3.0mm、2.5mm、1.5mm)
　電動ドリル
　マーキング用のテープ

準備ができたところで、内型とブロックを外します。
金槌で、ブロックを叩いて外します。
隙間に、パレットナイフを入れて、外れた事を確認しながら進めていきます。
全部外れた所で、内型を抜こうとしたら・・・抜けません！

膠がはみ出てくっついている処や、ブロックと内型がピッタリし過ぎていて、抜けません。

ブロックと内型が外れている状態で、ブロックの不要になる部分を削っていきます・・・
結局、全部のブロックの角をおとして、やっとこさ抜けました・・・
(バタバタとやっていたので、写真は撮れませんでした・・・)

30分以上、型を抜くのに費やしてしまったので、作業は中止します。

裏板とあわせて、クランプで変形しないように留めておきます。
先に、木釘を打っておいて良かったです。

釘打ちは、次回に持ち越しです。
釘打ちした後、ブロックに膠を染み込ませておく必要があると思うのですが、タイミング的をどうしようか考えないといけなさそうです・・・・
本来、型を抜く前にやっておくべきでした・・・


【テールピースの下準備】
帰宅してから、テールピースの下準備をしておきます。
メープル部分からはみ出た黒檀を削っていきます。

鉋にするか、鑢にするか、ナイフで削るか・・・
今回が初めてなので、何を使うのが良いのか・・・？
指板は、固定した状態で鉋で削りましたが、テールピースは大きさが異なります。

手持ちではどうも安定しないので、バイスに挟んで作業します。
曲がっているので、ナイフで削るのが一番効率的且つ機能的でした。
メープルに合わせて、ギリギリまで削ります。

ここまでできたら、後はスクレパーでメープルを削り過ぎないように黒檀を削ります。
夜も更けてきたので、今日はこのくらいでお終いです。

指板の貼り合わせ(2010/01/23)

先週の続きで、指板に黒檀を張り合わせていきます。

膠ではりつけていきます。
(1)材料を軽く温めて
(2)手早く、たっぷりと膠を両方の材料に塗り
(3)紐でぐるぐる巻きにします

今回は、黒檀にヒビが入っているので、一部はクランプで締めています。


指板ができたら、今度はテールピースを作ります。

バロック時代のバイオリンでは、指板やテールピースに黒檀を使っていないものもあります。
当時使われていたガット弦は、現在のガット弦より指板へのあたりが柔らかいからだそうです。


テールピースは、スプルースと黒檀で作ります。
指板と違って、メープルは使いません。
理由はというと、ある程度重さがある方が良いので、軽いメープルは使いません。

まずは、材料を糸のこで切り出して・・・
おおまかに削ります。
なんとなく、形ができてきたら、鉋と鑢で整えていきます。
テールピースの曲りは95rくらいだったと思います・・・

後は、黒檀を曲げて、膠で貼り付けます。


テールピースも、黒檀を一部割ってしまいました・・・

表から見て判らない程度だったので、そのまま使うと思いますが、その判断は乾いてからですね。


膠付してから教えてもらったのですが、バーナーで炙って曲げる時に、上手くコントロールできると自由にカーブ作れるそうです。
材料次第なのかと思っていたので、全く気にしていませんでした・・・